亲爱的小伙伴们，很多人可能对河南有哪些外地人接受不了的美食和一道河南河北集市上的地方小吃却在老北京的不是很了解，所以今天我来和大家分享一些关于河南有哪些外地人接受不了的美食和一道河南河北集市上的地方小吃却在老北京的的知识，希望能够帮助大家更好地了解这个话题。
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河南有哪些外地人接受不了的美食？
河南有哪些外地人接受不了的美食？
我是小白食为天，很高兴回答这个问题
说起美食总有人是喜欢的，也有人是排斥的，每个地方都有每个地方的特色和爱好，有人喜欢也就有人反感。就像臭豆腐一样，有些人非常的喜欢，有些人却痛恨欲绝。这就是中国美食的地域性、多样性以及各个地区的特色。
一、首先要说的就是河南地区特有的变蛋，类似于我们常说的皮蛋。但是我觉得吧，河南的变蛋要比人们常见的皮蛋要好吃，先说外观晶莹剔透，色泽金黄明亮，光看着就很诱人，而且生吃的口感也很好。但是市面上常见的皮蛋就不一样了，因为皮蛋要凉拌着吃才能够入口。我们河南的变蛋不仅可以生吃，也可以凉拌着吃，都非常的有味道，特别是把皮蛋切开，放上河南特有的荆芥，加上蒜末、陈醋和芝麻香油，别提多美味了，只有河南人才懂得的美味。
二、还有就是河南的芝麻叶面条，虽然品相不怎么好，但是吃着就是香，那可是小时候妈妈做的味道，是一片一片从芝麻杆上采摘下来的，然后绰水、揉搓、晾晒等多道工序制作完成的，每当出远门的时候，都会从家里带一些芝麻叶，虽然看着很普通，但却是很难得的美食。吃惯了大鱼大肉之后，来上一碗芝麻叶面条，在就着大蒜吃，这样的生活显得朴实而安逸。
三、再说就要说河南的毛蛋了，别的地方很少见，但是我们那个地方确实很常见，每当去赶集的时候，满大街都是叫着焦香毛蛋，外地人看着真的是会很惊讶，心里会想这也能吃，但这确实是河南人最为常见的美食，小孩大人都爱吃，不过听说毛蛋的营养价值也很大，富含矿物质，氨基酸，蛋白质等多种元素，吃到嘴里不仅能够吃到鸡蛋的味道，还能吃出鸡的香味来，咬在嘴里也很有嚼头，确实是一道荤素结合的地域美食。
一哥“美食与心之旅”之――
味蕾寻异的河南人
南北差异、东西不同，各地的人们在追寻美食脚步的同时也在坚守着各自独特的味蕾，川人的麻辣、湘人的辛辣、徽人的嗜臭、苏人的甜甘无疑不在坚守着并渐渐改变着国人的口味，豫人吃蒜本来就多被南方人捂鼻了，然而对大蒜的执着对于豫人而言已经不是面子问题了，蒜你狠也好，大小饭店的大蒜都是免费供应的，随手剥上几粒，下酒下饭都中。
食蒜之鲜，当属收蒜时节的一碗蒜面条，初夏季节，稍有热气，麦稍渐黄，蒜秧折倒，家人男女老少齐上阵，开始收获蒜头，劳力少的家庭是要雇上本村或是外来的帮忙，蒜嫩了晾不出斤两，过老了则坏在地里，毕竟是一年的经济来源，一点也慢不得等不得，各家都加大了尽可能多的人手与时间，蒜田里异样的香味伴随着忙碌的身影，从早到晚，凉棚下成辫的蒜架已经挂起晾晒着丰收的心情，生生息息，村头收购的讨价还价声音此起彼伏支撑着全家的期望，年年岁岁。
晌午的地头树下是最好的纳凉场所，也是一家人、或是几家人与外地帮工用餐的好地方，各家菜品不同，但新收的蒜制作的蒜面条是不可少的。面还是自家产的麦子磨的面，手擀最好，机制也行，当然挂面也没人说什么，毕竟是丰收大忙，收割要紧，然而蒜汁是马虎不得的，新蒜去皮洗净，加入盐与调料，若有青红辣椒，不妨同入，捣致成泥，加入香醋调制成汁。蒜臼以红白相间的马牙石为最好，青石次之，当然红土烧制的也算上乘，木制的、竹制的、瓷器的因人的爱好而定。郑州下属有个密县，那里的人吃蒜汁必须加入一种叫十香菜的芥类植物的叶、柄，初食味殊，时间长了自觉有一番别样的味道。豫东人则更爱一种异味的荆芥浇面条，生的也行，用开水烫一下味道更好。
凉水拔过的面条一碗，加入蒜汁搅拌均匀，一时面香蒜香四溢，食者自是风卷残云、酣畅淋漓，如喜热捞也可，面味十足，蒜香更浓，当然面条熟时加入时令青菜，更加提增了面的清香，倘或一碗面一碗原汤，定能让人心旷神怡，欲罢不能。
蒜汁拌面条是家常便饭，蒜汁捣鸡蛋则是一道地道的地方菜了，蒜泥捣好，剥皮鸡蛋入臼一同捣碎，食之辛辣，夹蒸馍、卷饹馍最好，类如湘菜中的擂菜，但加入大蒜的量是外地人所不能接受的。前几天在密人的夜市上这道菜又加入生小茴香叶一同捣碎，味道则更不一般了。
一方水土养一方人，你钟爱于你的辣子，我深情于我的大蒜，大蒜之于豫人，那真是爱你没商量。
要说河南哪些美食这个范围就大了，别的地方我不知道，就说说我们老家的吧。
我们老家有一种美食，营养价值高吃起来又美味的当然是毛鸡蛋了(又名钢化蛋)！可能是有些朋友接受不了。我一个本地人都好多年不敢吃。
还记得我第一次接触到这种食物，那时候我才十来岁，忘记去干啥了，和家里人一起去老城，到中午吃饭时间；现在还记得是在大隅口西边路北沿的一家小吃店，一人要了碗小米粥，要了点水煎包(那时候进城水煎包是必吃的)，完了我爸又要了几个毛鸡蛋，我那时候还不知道啥是毛鸡蛋，那是第一次见，当我看见我爸剥开的一瞬间，我是看也不敢看，别说吃了，可能是有点老了，小鸡的腿都能看出来了，还带有点点的“鸡毛”！我就看着我爸两口吃下去了。到现在还能记得，我爸一边吃还一个劲的劝我吃，“好吃，这个营养高，人家城里人都喜欢吃，你尝尝，可香了”。我那敢吃呀，一个劲的摆手！
自那以后好多年都不再说吃毛鸡蛋的事。后来结了婚，在家带孩子，有人骑三轮车去村里卖毛鸡蛋，我小侄子喜欢吃，每次去我们村我妈都给侄子买几个，我妈那次又买了，我就试着尝了尝，挑了个刚刚成型的，看不出小鸡形状，被我妈催了几次才咬了一小口，吃到嘴里的一刹那，哎呀妈呀，怎么会那么好吃，鲜嫩香，不油腻！具体的我只能形容成这样了，心里暗暗的想，这么多年少吃了多少呀，真的太好吃了！！
强烈呼吁朋友们，要是碰到卖毛鸡蛋的一定要买来尝尝，一定要尝尝，真的太好吃了！保你吃了不后悔！！
这多年因为工作关系，省内各地特色饮食比较熟悉。列举三个印象比较深刻的美食，当地人巴不得天天顿顿吃，外地人就是不吃。出了这个地儿，根本见不着。
第一个，洛阳酸浆面条。这个面条，吃不惯的不会再来第二口。它的酸，不是面条，是面汤。味道怎么形容呢？一口下去，先是酸，第一反应会不会倒牙？尤其是见酸牙就倒的人，反应会比较大。接着下咽，喉咙返回的味道，经过鼻腔，会被嗅觉出一点腐败的味道。然后大脑就有了综合评价：确定是放馊两天的面条，会不会吃了跑肚拉稀？
这个评价有点靠谱的意思，酸浆面条的酸浆，就是模仿腐败，采用发酵的办法，把绿豆泡透磨成浆，再行发酵，变得酸中带微臭。然后加水烧开下面条，煮熟后捞起来，再往面汤里勾兑面粉，使其浓稠后放进去面条。就那黏糊糊、酸不唧唧盛一碗，放进焯过水的芹菜粒、煮熟的黄豆和花生米当菜码，辣椒油招呼一勺，当地人三碗都打不住，三天不吃想得慌。
第二个，信阳臭肉锅贴。这道美食，在当地，吃家就不多，别说外地了。我的记忆里，我家吃的多，因为我妈会做还爱吃。亲戚邻居们很多都吃过我家的，也很痴迷，但是不会做。我见过会做还经常吃的不超过三家，我家、舅舅家和县里手艺最好的厨子家，他是我父亲的老同事。后来才琢磨出来，这道美食是我父亲学回来，舅舅又从我妈学过去。
做法没什么特别之处，臭肉切小丁，和了葱姜末、盐。死面擀皮，大蒸饺那大，直径20厘米的样子。摊上馅，包了长方形。大铁饭锅，锅底倒入一瓢水，放上篦子铺上笼布水烧开。篦子上摆一层，沿锅沿贴一溜。盖上锅盖，烧火20分钟。10分钟的时候，锅里臭肉味就开始窜出来，过一会有焦香味伴随，勾引食欲，巴不得掀开就吃。
开锅后，都抢先吃那贴锅沿一圈的，有焦壳，特别香，舅舅叫它“老鳖炕锅捱”。一口咬下去，肥油直滴，臭肉味早被焦香压下去，成了浓郁鲜香的最佳标志。
这道美食的奥秘，就是臭肉。不是腐烂的臭，肉也不是腐烂。而是有着发酵性质，故意让肉带有臭味。就像安徽臭鳜鱼、湖南臭豆腐那样，闻着臭，吃着香。肉怎么臭，我只看过，没有做过，我妈不让学这个。我家后院有口水井，夏天里，买块猪肉，抹布包了，吊在半中间，三天收回来，洗干净切了调馅。
第三个，信阳臭豆腐卷和臭。臭豆腐卷是信阳特色菜，吃家很普遍，就是出不去，外地人不吃。我也是偶然发现，这几年信阳菜馆走出去很多，郑州就有上千家，河南之外也很多。可是这道菜基本都是信阳人吃，少见外地人点它。
臭豆腐卷就是信阳传统食材。只要是豆腐作坊，小货担上必须有臭豆腐卷，否则认为你不是老作坊，是新手，不会做这个。豆腐就没多少人买。信阳豆腐比外地豆腐多一个品种，叫做“二薄”，比豆腐干薄，比干豆腐厚，6毫米左右，一张大小跟干豆腐一样。做出二薄后，每张卷成一卷，素鸡大小。然后摆放干净稻草上，放庇荫处发酵，三几天长满了白毛，就做好了，拿到街上卖。
烹饪方法也是传统，清水稍冲洗下，横刀切成半分厚的片，炒锅热猪油，煎到两面焦黄，给葱姜爆香，放入青辣椒炒香，烹生抽放盐，没了水气就出锅装盘。
臭更是奇特，感觉是信阳都走不出，别说走出河南了。反正我在信阳之外没看到吃这个的，只有在信阳饭店偶尔能点到。臭跟臭豆腐卷一个性质，都是发酵长毛了成就食材，做菜成美味。
在传统习俗里，豆腐坊的都是用作喂猪的饲料，人不吃它。可是信阳人却能把它变成美食，具有鲜明的地方特色。做法极其简单，把拍成圆形薄饼，直径10厘米、边薄中间厚2厘米大小形状，铺放稻草上发酵。待到白毛长满，约有2厘米长，像只小白兔，就可以拿出去卖了。烹饪过程，先水洗，洗的方法是水泡涨后捏挤，没了浑水算是洗了干净。洗的时候和臭豆腐卷一样不去白毛。然后切块，和韭菜、青辣椒炒了。
这个问题我来回答。
我是地地道道的河南人，籍贯平顶山鲁山，出生到参加工作前都在河南生活，参加工作后一直在杭州生活。
所谓一方水土养一方人，这是真的。每个省份有每个省份的特色美食，小吃，尤其是从小到大在一个地方生活的，对当地的美食更是记挂在心里，无论走到哪里都难以忘怀，乡音乡情和美食可能会伴随一生。
什么事情都不绝对的，刚来浙江的时候，大米饭还能吃的习惯，但浙江杭州一带的腌菜种类很多，可能以前这里生活条件也差，时令蔬菜吃不完就腌制储存，青黄不接的时候拿出来吃也不失一种美味，比如梅干菜，腌白菜，雪菜，苋菜杆等等这里要说的就腌苋菜杆子，那个味道和湖南臭豆腐一样一样滴，不习惯真的受不了，但吃了几次也习惯了，和豆腐，菜籽油一起蒸蒸，真的香啊，很下饭的。但一般刚到杭州的人受不了刚开始那扑鼻的臭味。
还比如广西的螺蛳粉，喜欢的喜欢得不得了，不喜欢的就是一股臭味，其实这种臭味是酸笋的味道，螺蛳粉里可以没有螺蛳，但不能没有酸笋，少了酸笋，螺蛳粉就失去了灵魂。
现在要说说老家的美食，我最喜欢老家的胡辣汤，尤其是鲁山的胡辣汤，没有逍遥镇，北舞渡的颜色那么红，但就是好喝，早餐来一碗胡辣汤，一个上午都有精神，这个胡辣汤的辣，没有四川的麻辣那么麻，没有湖南的一个劲的用辣椒的辣，这个胡辣汤底料配方很少外传，尤其是风味胡辣汤更好喝，这个辣，主要是用的胡椒和其他中药香料（山奈，草果，丁香，八角，小茴，肉蔻等等）调配，辣而不窜。再配上当地的叫做油馍（油条的单根），一顿早餐就完成了。这个油馍（油条）炸的很轻的，颜色金黄，油馍里含油量大，又软又香。不像杭州一带的油条，炸的黑乎乎的，又焦的咯嘴，碱味很浓。
但是有老乡尝试着把胡辣汤，油馍发展到杭州，却是不尽人意。杭州外来人口多，四川，河南，安徽，江西，湖南，山西陕西等，那么就众口难调了，有的说不够辣，有的说像喝面糊，有的说喝了上火等等。所以好多就不开这种小餐馆了。
靠山吃山靠水吃水，泱泱大国，巍巍华夏，各地传统美食美不胜收，但各种美食都或多或少的都有接受不了的人，也不奇怪，谁让咱这么大呢，五十六个民族五十六个风俗习惯，随着时间的流逝，这种饮食将伴随着我们的子孙后代万世流传
毛鸡蛋
炸爬叉（蝉蛹）
凉拌荆芥
我就说开封的吧。
第一个不能被很多外地人接受的，当属羊双肠汤。
这个汤可不是那种羊肉汤啊，而是大部分以肠为主，也可以自己要求添加一些羊腰等，另外也配的有羊杂什么的。本地人非常爱这口，但是在外地人眼里，几乎都不敢吃。
因为这个汤不但看着稠乎乎的，还有肠子的那种特殊味道，哈哈，您明白了吧。
不过在开封街头很容易看到羊双肠汤，但是到别的城市，还真不好找。
另一个很多外地朋友接受不了的，就是桶子鸡了。
之所以说外地人接受不了桶子鸡，是因为桶子鸡不像德州扒鸡或者道口烧鸡以及符离集烧鸡那样松软酥烂香。而是脆的。
这个脆也不是新疆的椒麻鸡那种脆，从感觉上有点雷同，但绝对不是一样味道。
桶子鸡在本地人的说辞里是越嚼越香，多用于喝酒时候的凉菜。
不过在外地人的嘴里，那就是嚼不动的最好解释。
其实桶子鸡最重要的是卖东西人的刀功，要剔除了骨头，切成窄细条，然后慢慢嚼，这跟烧鸡可是大大的不同。
不过桶子鸡很多家都做的太咸，我也不敢多吃。因为只要连着吃两次，或者一次吃太多，嘴唇都会裂的。
浙江人定居洛阳，一开始接受不了，浆面条，糊涂面，胡辣汤。现在觉得也不听不错，最爱葱油烙饼
您好，我是澜馋食记，美食领域青云计划获得者，我来回答您的问题。
河南地处中原大地，所以它的饮食也是混杂型的。再加上历史上超过千年的战乱，洛阳成为四战之地，原住民早就已经不见了。
这其中很多都是周边省市填充过来的居民，所以在饮食上也呈现兼容并包，重口味而不重颜值的饮食传统。所以很多河南的美食都被外省当成黑暗料理。
一，胡辣汤。二，内黄灌肠。三，濮阳的酱烙饼。很多网友说的毛蛋，臭豆腐这一类的，外省很多地方也有，所以并不属于河南特色，这里就不多说了。
小时候，妈妈头晕，大姐不知从哪打听来的偏方:吃毛鸡蛋治头晕。大姐就大篮子小篮子往我家送，当时我们都不敢吃！后来妈妈煮好剥去壳用油炸着吃，我闭上眼晴咬了一口，味道真的不错，这次开启了我吃毛鸡蛋的历程。还有个美食叫爬蚱就是金蝉的幼虫，也是一道美味！我弟妹大连人，我们表示好客，把爬蚱端上了餐桌，她吓的不敢动筷！她说这个虫子也能吃！令我们哭笑不得！
一道河南河北集市上的地方小吃却在老北京的夏天里一度风行
列位，吃了吗您哪？适逢炎炎夏日，今儿就跟您聊一道清凉可口的夏季应时食品——扒糕。扒糕之名，乍一听很奇怪，特别是这个“扒”字，在这里应该读作“爬”音。为什么这么读呢？皆因为这类小吃通常切得并不是那么四四方方修修整整的，而是像用小钉耙刨出来的，显得很随意。
扒糕用什么做的呢？真正老北京原汁原味的扒糕，乃是用白荞麦面，然而如今很少见了。
荞麦多产在高地平原，如河北、内蒙等地。不过这类作物有一个缺陷：低产作物，也就是说，它的产量很低，所以过去年间正经的庄稼地是不种荞麦的。但是，农村却有一句谚语：“头伏萝ト，二伏菜，三伏精荞麦。”（这里说的“菜”即北方的大白菜）
什么意思呢？由于很多地段是低洼涝地，往往因涝而误农时，于是就只好抢种一茬养麦，多少能找补点儿损失不是。
说到这儿一准儿有人就问了：扒糕应该是河南、天津、河北一带的传统美食啊！怎么会成了北京的一道小吃儿了呢？
真不跟您抬杠，确实，扒糕于清末时期就已经遍布河南及河北等地，特别是河北安国、深泽等地的集市上多见。而在辛集、保定、石家庄等地，尤以深泽高庙扒糕为上品，高庙又以“高丑子”的“丑子扒糕”最为得味。
殊不知，那时的荞麦面与其他杂粮面都被叫做“穷人吃”。
但是，当扒糕流传至北京时，味道和身价就不一样了（要出色平台很重要）。
在古都北京，皇亲国戚、贵族官吏、商贾客贩，云集于此，休养生息，桴鼓相应，亦得风气之先。在旧京，吃乃是第一需要。所以，什么食品甭管它何等出身，只要特别只要得味，兹要一到北京，那身价立马就会刷刷的往上涨，这似乎已经成了一条规律。
时光流转中，出身草莽的扒糕与梨园行、文人墨客、宫中人物逐渐结下了不解之缘，不仅满足了人们的食欲，最重要的是也得到了北京人心理上的认同。
扒糕怎么做的呢？这道美食在制作上虽然与西北的荞麦搅团、山西的荞麦碗托、内蒙的荞麦拿糕有些相似，但味道可不一样！也绝非是同一种小吃。
吃过扒糕的人，大多从表面上都能看出来，扒糕是用荞麦面和榆皮面做成的小圆坨，蒸熟后，夏天得放在冰上镇着；冬天则要放在炉铛上，加油炒热，又叫热炒扒糕。
一般而言，扒糕在夏天吃最得其法，做扒糕虽谈不上是什么技术活，但也有一点技术含量，就是要掌握水量和火候。
有道是“酸辣凉粉和扒糕，京师小贩艺高超。粉芡、荞面不上屉，一个‘勾’字传妙招。”：先将荞麦面调成稀糊糊，锅内放适量水。水滚开后将面糊入锅，赶紧麻利的用力地搅拌，打成极稠的熟糊；关火后，趁热乎劲儿用手沾点凉水，将热糊拍成一个个小饼，入凉水稍泡，晾凉盛在盘中即好。
这道工序就叫做“勾”。
有人会矫情地问：如果不这么做又如何呢？还别说，真吃过不这么做的扒糕，有一年见一小摊现场现做，做法超简单，将荞麦调水和稀，放在碗里直接上锅蒸熟。赶等蒸熟拿出来品尝，您猜怎么着？差一点玄一玄把牙给咯断了，太硬了！真想将那扒糕直接拽在卖主的脑袋上，但又怕给“砍”个大包只好作罢。
所以通常有句话是说：扒糕是“勾”出来的，不是“蒸”出来的。
过去小贩们将扒糕晾凉后，通常会放入盛水的大木盆里，用冰块镇着。在老北京的胡同里，常能看见推着独轮小车卖扒糕的小贩。他们不停地吆唤：“筋道的扒糕，请吧您哪！”、“扒糕筋道哟……”、“酸辣的扒糕来……”。
售卖时，小贩们一手托着扒糕坨子，一手将其用刀刮成不规则的条，置碗里，再浇上一干作料搭配。
值得一提的是，天桥曾经有个“扒糕满”，售卖的扒糕让人赞不绝口，很多梨园界的人士经常光顾。这个“扒糕满”绝非浪得虚名，他有两个让人叫绝的地方：一个是在销售扒糕时还给找个了绝佳的搭档——凉粉儿（一起卖）；二个是在他的作料中添加的萝卜丝乃是用盐腌制的紫红萝卜擦成的细丝，业内人称之“红根”，入口很有咬劲儿，味道咸鲜。
扒糕在吃时要用刀“斩”成成小块，再将小块扒糕削成两头薄中间厚的长条薄片盛在碗里，浇上麻酱、酱油（用花椒油炸过的）、醋、香油，以及红咸胡萝卜擦的丝、蒜末、辣椒油或芥茉，用个小竹签子扎着吃。
您别看扒糕灰不溜秋的，吃起来酸辣凉口、绵软劲道，爽爽自有一种滋味。
其实，老北京人对于扒糕的这份钟情还有一个缘由，那就是青睐扒糕的原材料——荞麦。
《本草纲目》中说荞麦“实肠胃，益气力，续精神，能炼五脏滓秽。作饭食，压丹食毒，甚良”。正是得益于荞麦性凉、味甘，能健胃、消积、止汗等功效，扒糕才得以在北京应时而兴。
现而今，在京津冀的很多城市里，已经难觅扒糕的身影了，以至于对于这些地区土生土长的年轻人来说，有的可能根本不知扒糕为何物什？而在北京，扒糕也似乎渐离渐远，正如歌中所唱的：
“世界上最远的距离，不是星星之间的轨迹，而是纵然轨迹交汇，却在转瞬间无处寻觅。世界上最远的距离，不是瞬间便无处寻觅，而是尚未相遇，便注定无法相聚。”
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